品牌深耕，既要用“高质”代替“高速”，还要能抵御价格战的“诱惑”
做服装谁不想赚钱呀?赚钱是企业的权利，也是义务。
而实际情况则不然。随着国内女装市场竞争进入白热化，一些品牌为了占领市场或者挤垮对手，不惜大幅杀价，最后算下帐来，就是一个“赔本赚吆呵”。
从这方面来看，深圳女装值得研究。
深圳服装是个谜。它发展速度快得惊人。近20年，深圳服装自主品牌的行业产值比重由不足5%上升到逾80%;近10年，其自有品牌由不足200个增长为1200个;近5年，行业经济总量年均增长25%，高于深圳GDP年均增速10个百分点。
它的“掌舵人”不慌不忙。龙头企业对扩张规模“不上心”，行业协会对制造成本上涨“不忧心”。
就是在这种对速度、规模的相对冷静和对质量、效益的极端执着中，深圳服装品牌占据了国内一类商场60%的份额，并在2010年中国服装业“销售利润率”十强中独揽三元。
2011年初开始，我国制造业遭遇了电荒、钱荒、人荒的“三荒”窘境。然而，“先走了一步”的深圳服装业波澜不惊。
“企业原料可能在东莞生产，产品在宿迁加工，渠道遍布全国，加工型企业占深圳服装业不足20%的份额，多数企业不会为‘三荒’犯愁。”深圳市服装行业协会会长沈永芳说。
上世纪80年代，深圳1000多家服装企业、40万职工全部从事加工出口。随着中国服装产业产能的迅速提升，处于产业转移最前沿的深圳服装业首先感到了转型的紧迫。
“那时没市场，没设计，企业命运捏在别人手里，像浮萍一样。最后出口一件衬衣就挣7元加工费，付完房租、工费，剩不下什么。”深圳玛丝菲尔股份有限公司董事长朱崇恽回忆。
降低制造环节比重，向“微笑曲线”的两端升级，打造自主品牌，成为了服装加工企业转型的首选。
1993年，朱崇恽创立“玛丝菲尔”(Marisfrolg)，逐步退出“贴牌加工”业。如今“玛丝菲尔”离制造业越来越远，企业超过一半的产品已交由他人生产，总部200名员工全部从事设计与管理。“设计是我们的核心竞争力。好设计让人穿上就不想脱下来，这样的设计高人一筹，价格才能高人一等。”
2010年“玛丝菲尔”的销售额约20亿元、净利润6亿元，高居中国服装业销售利润率排行第一。朱崇恽坦言，“现在做品牌，赚时尚业的品牌钱，与赚贴牌加工的血汗钱，真不可同日而语。”
即便从来没有从事过加工制造的服装贸易企业，也加快了培育自有品牌的脚步。
（来源：服装界）
